Светляк
Admin
Сообщения : 1272
Дата регистрации : 2008-07-21
Возраст : 37
Откуда : Кировоград , Хищник , Самарканд
 | Тема: Изготовление луков  Чт Дек 11, 2008 10:32 pm | |
| Статья есть такая , может кто и видел , может кому пригодится :!Worck!: :
Для изготовления луков в наших широтах хорошо подходят: дуб, ясень, клен, береза, лещина
(орешник), бук, вяз. Какие-то из этих сортов менее доступны, какие-то более. Все они
отличаются весьма плотной древесиной, при этом достаточно эластичной.
Не годится ель. Слишком колкая и суковатая древесина. Сосна тоже не слишком хороша, она
лучше идет на стрелы.
Для изготовления луков требуется хорошо просушенная древесина. Количество влаги должно
соответствовать среднесбалансированной влажности, характерной для древесины в данной
местности. Для достижения желаемых кондиций просушенную заготовку желательно
выдержать в квартире/доме в течении 2-3 недель. За это время дерево либо потеряет
излишки влаги, либо наберет недостающее. Это особенно актуально для покупных досок,
которые сушились в промышленных сушилках. Для лука не годится сильно суковатая
древесина. Небольшое количество поверхностных сучков вполне допустимо. Однако, при
этом их нельзя вырезать, как это проделывают некоторые, поскольку это сильно ослабляет
лук. Волокна дерева должны идти параллельно вдоль всей длины заготовки. Дерево должно
выбираться таким образом, чтобы было возможным вывести спину лука в пределах одного
годичного кольца (спина лука - наружная сторона лука, обращенная от стреляющего). Если
заготовка кривая, то ее можно выпрямить путем прогревания над паром (это не относится к
радикально кривым деревяшкам. Горбатого исправляет только могила.) Жаждущим посушить
деревяшку своими скромными силами могу посоветовать делать это в течении нескольких
месяцев в темном проветриваемом помещении.
Как правило, наружные слои дерева формируют спину лука, внутренние - живот. Это
связано с тем, что у живого дерева наружные слои более эластичны, а внутренние лучше
выдерживают сжатие. Слои спины, перерезанные или поврежденные при изготовлении,
могут привести к самоуничтожению лука при первом же натягивании.
силу особенностей древесины деревянный лук очень не любит
перетяга. Никогда, ни при каких условиях, не давайте стрелять из своего лука людям более
высокого роста или с более длинными руками. Велика вероятность того, что лук потеряет
значительную часть своих характеристик. Также никогда не спускайте тетивы, если на нее не
наложена стрела - в таком случае на лук приходятся слишком большие нагрузки, которых он
может не пережить.
Если лук начал стягиваться - "следовать за тетивой", то это первый признак усталости
древесины. Такой лук стреляет хуже, чем прямой (ниже скорость вылета стрелы). Исправить
это можно двумя способами: простым и радикальным. Простой способ заключается в том,
чтобы лук со снятой тетивой в течении некоторого времени просто постоял в углу.
Древесина сама восстановит первоначальный изгиб (или близкий к первоначальному).
Недостаток такого метода - требуется значительное время для того, чтобы древесина
восстановилась. Кроме того, он может оказаться малоэффективным для пожилых луков.
Радикальный способ состоит в том , чтобы выпрямить лук вручную. Никогда не пытайтесь
выпрямить лук насухую - он обязательно сломается. Если лук сел - распарьте его и
осторожно, медленно распрямите. Если все сделано аккуратно и правильно, то лук
полностью или почти полностью восстановит свои характеристики.
Делалась из массы подручных материалов. В основном -растительные волокна. Однако встречались и другие варианты (например - кожа, волос,
сухожилия, шелк и т.д.). В современном лукостроении используются синтетические материалы: кевлар, fast flight, дакрон, капрон и т.д. Они не
боятся влаги и очень прочные. Однако для стрельбы из деревянного лука лучше их не использовать, т.к. они неэластичны и вся нагрузка при
выстреле приходится на тело лука, что может привести к его безвременной кончине в руках стрелка. Данное событие приносит не только
душевное смятение, но и неприятные физические ощущения, степень которых варьируется в зависимости от массы обстоятельств. Также чужд и
неприемлем разрыв тетивы, особенно в момент выстрела, поскольку может привести к аналогичному результату. Поэтому тетива изготавливается
под конкретный лук и достаточно сильно отличается от простой веревочки с петельками. В зависимости от того, насколько отстоит тетива от
рукояти лука (имеется в виду, что тетива натянута на лук, а не натянута для выстрела), различается и характер стрельбы из лука. Чем ближе тетива
к рукояти - тем выше скорость стрелы при выстреле, но хуже устойчивость лука в руке, и наоборот. Расстояние между тетивой и рукоятью
называется fistmele. Чем толще и тяжелее тетива, тем ниже скорость стрелы при выстреле. Чем тоньше и легче тетива, тем дальше (припрочих
равных) можно выстрелить из такого лука, но тем больше опасность, что все хозяйство разлетится в руках. Вообще, считается, что для обеспечения
достаточно надежной стрельбы прочность тетивы на разрыв должна быть в 4-5 раз выше максимальной силы натяжения лука. Следует знать, что
узлы на тетиве снижают ее прочность.
Минимум что мы можем вам
предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие
именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь
к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о
сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый
выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и
минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза,
сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но
являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из
наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины.
В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях
(Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям.
Сосна является достаточно легким и про чным деревом. Ее изобилие в продаже и в
"свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно
придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
1. Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно
выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к
влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").
2. Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати
говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть
будет" в плане обработки).
3. Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти
параллельно вдоль длины заготовки).
Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к
следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся
четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная
бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас
штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее
придется утачивать
Это из-за
разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого
вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой
линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки
линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в
сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в
сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы
знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой.
Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и
вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2
см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора
данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать,
что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к
изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.
Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с
помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на
части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного
сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен
получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати
говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.
Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать
заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.
зьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень
толстую. Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить".
Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается
перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по
возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что
под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем
пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца
пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки
закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе
пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую
форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки)
надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при
стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание
формы оперению.
Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше
стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая
дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может
травмировать руку стрелка.
Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то
место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из
этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм
оперения, однако в рамках данной статьи нет возможности их подробно рассмотреть. Мы
рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в
направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все
сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все
придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где
стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем
прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см.
выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем
закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления
стрелы. | |
|
Поиск 
Регистрация 
Вход 